免费福利入口在线观看,中文精品久久久久中文,亚洲国产一区在线观看,国产视频1区2区3区

  常常有人出題，讓我寫一點(diǎn)關(guān)于中國文人與吃的文字，我想這個(gè)題目著實(shí)難寫。首先是中國文人的概念本身就很難界定，文人或文化人歷來不是一種職業(yè)，也不是一種文化程度和出身的劃分，又有著入仕與不仕、富貴與貧賤、得意與失意的不同境遇。尤其是隋以后的一千多年以來，科舉為讀書人提供了平等競爭、晉身仕途的機(jī)會(huì)，文人這一社會(huì)群體就變得更為復(fù)雜和多樣了。其次是口腹之欲人皆有之，文人也是人，焉能例外。我一向認(rèn)為，文人的口腹之欲沒有什么特別的，幾乎與普通人別無二致，葷素濃淡，各有所鐘，咸酸甜辣，各有所適；至于那些做了大官，掌了大權(quán)，窮奢極欲，暴殄天物的惡吃，是歷來為人所不齒的。
  飲食之道，說來也極為簡單，正如《禮記》"人饑而食，渴而飲"那樣直白。但是如何食，如何飲，往往又反映了不同的思想和情操。
  "君子遠(yuǎn)庖廚"和"食不厭精，膾不厭細(xì)"，歷來有著很多不同的解釋，甚至成為批判的對(duì)象。在三十年前的荒誕年代，曾說"君子遠(yuǎn)庖廚"是看不起炊事工作，"食不厭精，膾不厭細(xì)"是追求糜爛的資產(chǎn)階級(jí)生活方式，現(xiàn)在看來很可笑，可那確是事實(shí)。也有人說，"君子遠(yuǎn)庖廚"是說君子不要沉湎于對(duì)飲食的欲望和追求。其實(shí)，"君子遠(yuǎn)庖廚"的意思是說君子最好不要看到肢解牲畜那血淋淋的景象，也就是類似"見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉"的一種回避，大抵不視則不思，不思也就食之安心了。"食不厭精，膾不厭細(xì)"應(yīng)該是指對(duì)飲食的恭敬，對(duì)生活的認(rèn)真，對(duì)完美的追求，與修身、齊家、治國、平天下也并不沖突。
  說到文人與吃，我們不妨這樣認(rèn)為，文人以食為地，以文為天，飲食同文化融洽，天地相合，才呈現(xiàn)出一個(gè)豐富多彩的世界，于是才有了中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的昨天、今天和明天。
  中國的文人對(duì)飲食是認(rèn)真的，遠(yuǎn)的不說，北宋的蘇東坡和南宋的陸游就是兩位大美食家，蘇東坡自稱老饕，有《老饕賦》、《菜羹賦》這樣的名篇，且能身體力行，躬身廚下，于是后來民間就杜撰出什么"東坡肉"之類的菜肴。陸游更是一位精通烹飪的詩人，在他的詩詞中，詠嘆美味佳肴的就有上百首之多。無論身在吳下還是蜀中，他都能發(fā)現(xiàn)許多美食，不但能在廚下操作，就是采買，也要親自選購，"東門買彘骨，醢醬點(diǎn)橙薤；蒸雞最知名，美不數(shù)魚鱉"。又如"霜余蔬甲淡中甜，春近錄苗嫩不蘞；采掇歸來便堪煮，半銖鹽酪不須添"。"彘骨"就是豬排骨，從陸游這兩首詩中，我們沒有看到什么山珍海味，不過是排骨、雞和春秋兩季的時(shí)蔬而已，正說明了和普通人一樣，文人也過著平常與恬淡的生活，卻無不滲透著對(duì)生活的摯愛。
  清代的大文人朱彝尊和袁枚也都不愧為美食家，之所以稱之為美食家，并非僅指他們好吃、懂吃，做到這兩點(diǎn)并不難，大抵多數(shù)人都能達(dá)到。朱、袁兩位難得的是在多種著述之外，還為我們留下了《食憲鴻秘》與《隨園食單》兩部書，其中不但記載了許多令人垂涎的菜肴，還有相當(dāng)大的篇幅記錄了菜肴的技法、佐料的應(yīng)用和飲食的規(guī)制。清代戲劇家李漁也是一位美食家，他最偏愛筍，認(rèn)為是菜中第一品，主張"從來至美之物，皆利于孤行"，若伴以他物，則食筍的真趣皆無�！读凝S志異》的作者蒲松齡是山東人，一生最愛的是"涼拌綠豆芽"和"五香豆腐干"，曾撰有《煎餅賦》和《飲食章》，他最鐘情的也不過是最普通的食品。
  清代也有許多文人兼官僚的家中能創(chuàng)造出膾炙人口的特色菜，像山東巡撫丁寶楨家的"宮保雞丁"，揚(yáng)州、惠州知府伊秉綬家的"伊府面"，清末潘炳年家的"潘魚"，吳閨生家的"吳魚片"，乃至后來譚宗浚、譚青父子創(chuàng)出的"譚家菜"，等等，我想大抵是他們的家廚所制，與其本人不見得有十分密切的關(guān)系。文人對(duì)于飲食除了烹飪技法、食材搭配、佐料應(yīng)用、滋味濃淡的要求之外，可能還有一種意境上的追求，比如節(jié)令物候，飲饌環(huán)境以及文化氛圍等。春夏秋冬、風(fēng)霜雪雨都成為與飲食交融的條件，春季賞花，夏日聽雨，重陽登高，隆冬踏雪，佐以當(dāng)令的飲宴雅集，又會(huì)是一種別樣情趣的氤氳，這種別樣的情趣會(huì)長久地浸潤在記憶里，彌漫在飲食中，于是才使飲食熏染了濃濃的文化色彩，產(chǎn)生一種揮之不去的眷戀。白居易曾企盼著"綠蟻新醅酒，紅泥小火爐；晚來天欲雪，能飲一杯無"那樣一種意境的享受；當(dāng)代作家柯靈也在寫到家鄉(xiāng)老酒時(shí)有過"在黃昏后漫步到酒樓中去，喝半小樽甜甜的善釀，彼此海闊天空地談著不經(jīng)世故的閑話，帶了薄醉，踏著悄無人聲的一街涼月歸去"的渲染。盡管相隔千年，世殊事異，但那種繾綣之情，卻有著異曲同工之妙。
  記得讀過錢玄同先生一些關(guān)于什剎海的文字，所寫好像是 1919年前后什剎海北岸的會(huì)賢堂，乘著雨后的陰涼，聽著蛙鳴蟬唱，剝著湖中的蓮藕，悠然地俯視那一堤垂柳、一畦塘荷，是何等閑適。我想那大約是在會(huì)賢堂午餐后的小憩。深秋時(shí)分的賞菊食蟹，是文人雅集最好的時(shí)令，有菊、有蟹、有酒、有詩，又是何等的愜意。寒冬臘盡圍爐炙肉、踏雪尋梅則又是一種氣氛，凡是讀過《紅樓夢》的人，都會(huì)對(duì)這兩次飲宴有著極為深刻的印象，曹雪芹能如此生動(dòng)地描繪其場景，自然來源于他自己的生活經(jīng)歷，應(yīng)該說曹雪芹也是位美食家，否則，《紅樓夢》中俯拾即是的飲食場面不會(huì)如此之貼切和生動(dòng)。
  文人對(duì)飲食的鐘愛絲毫不因其文學(xué)觀點(diǎn)和立場而異。正如林語堂所說"吃什么與不吃什么，這完全取決于人們的偏見"。魯迅對(duì)某些事務(wù)的認(rèn)識(shí)是有些褊狹的，例如對(duì)中醫(yī)和京劇的態(tài)度，但他在飲食方面卻還是能較為寬泛地接受。在他的日記中，僅記在北京就餐的餐館就達(dá)六十五家之多，其中還包括了好幾家西餐廳和日本料理店。大概魯迅是不吃羊肉的，我在六十五家餐館中居然沒有發(fā)現(xiàn)一家清真館子。周作人也有許多關(guān)于飲食的文字，近年由鐘叔河先生輯成《知堂談吃》。周作人雖與魯迅在文學(xué)觀點(diǎn)和生活經(jīng)歷上有所不同，但對(duì)待中醫(yī)、京劇的態(tài)度乃至口味方面卻極其相似，如出一轍，而對(duì)待紹興特色的飲撰，有比魯迅更難以割舍的眷愛。至于梁實(shí)秋就不同了，《雅舍談吃》所涉及的飲食范圍很寬泛，直到晚年，他還懷念著北京的豆汁兒和小吃，我想這些東西周氏昆仲大抵是不會(huì)欣賞的。
  文人與吃的神秘色彩則是炒作者賦予的，尤其是餐飲商家，似乎一經(jīng)文人點(diǎn)評(píng)題詠立刻身價(jià)倍增。于右任先生是陜西三原人，幼時(shí)口味總會(huì)有些黃土高坡的味道，倒是后來走遍大江南北，才能不拘一格。于右任先生豪爽熱情，從不拒人千里之外，所以不少商家求其題字，從西安的"陳記黃桂稠酒"題到蘇州木瀆的"石家飯店"，直至臺(tái)灣的許多餐館，都有他老人家客居時(shí)所留下的墨寶。張大千先生也算一位美食家，家廚都是經(jīng)過他的提調(diào)和排練，才能技藝精致，創(chuàng)出如"大千魚"、"大千雞"這樣的美味。我曾去過他在臺(tái)北至善路的"摩耶精舍"，園中有一烤肉亭，亭中有一很大的烤肉炙子，一側(cè)的架子上還有許多盛佐料的壇壇罐罐，上面貼著紅紙條，寫著佐料名稱。臺(tái)北人口稠密，寸土寸金，比不了他在巴西的"八德園"，可以任意呼朋喚友來個(gè)barbecue，于是只能在園中置茅草小亭炙肉，以避免煙熏火燎的煩惱。張大千客居臺(tái)灣期間也不時(shí)外出飲宴，據(jù)說在臺(tái)北凡是他去過的飯店生意就會(huì)特別好，我想這大概就是名人效應(yīng)吧。文人美食家除了是常人之外，更重要的首先是"饞人"，之后才能對(duì)飲食有深刻的理解、精辟的品評(píng)。汪曾祺先生是位多才多藝的文化人，對(duì)飲食有著很高的欣賞品位，其哲嗣汪朗也很會(huì)吃。我與他們父子兩人在一起吃過多次飯，飯桌上也聽到過汪曾祺先生對(duì)吃的見解，其實(shí)都是非常平實(shí)的道理。汪氏父子都寫過關(guān)于飲食的書，講的都不是什么山珍海味，但確是知味之筆，十分精到。
  王世襄先生是位能夠操刀下廚的學(xué)者，關(guān)于他的烹調(diào)手藝，許多文章總愛提到他的"海米燒大蔥"，以訛傳訛，其實(shí)真正吃過的并無幾人，我因此事問過敦煌兄（王世襄先生的哲嗣），他哈哈大笑，說那是他家老爺子一時(shí)沒轍了，現(xiàn)抓弄做的急就章，被外界炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，成了他的拿手菜。先生晚年早已不再下廚，一應(yīng)飲食都是敦煌說了算，做什么吃什么，我常在飯館中碰到敦煌，用飯盒盛了幾樣菜買回去吃，我想他一定是不會(huì)很滿意，只能將就了。每逢舊歷年，總做幾樣家中小菜送過去，恐怕也不見得合他的胃口。
  朱家先生和我談吃最多，常�；貞浥f時(shí)北京的西餐。有幾家西餐館我是沒有趕上的。我印象最深的是他說當(dāng)時(shí)西餐館中做的一種"雞盒子"，這種東西我也聽父親多次提到，面盒是黃油起酥的，上面有個(gè)酥皮的蓋兒，里面裝上奶油雞肉的芯兒，后來我也曾在一家餐館吃過，做得并不好。朱家先生還向我講起一件趣事，他在輔仁上學(xué)時(shí)與幾個(gè)同學(xué)去吃西餐，飯后才發(fā)現(xiàn)大家都沒有帶錢，只好將隨身的照相機(jī)押在柜上，回去取錢后再贖回來。當(dāng)然，那時(shí)的朱先生還沒有跨入"文人"的行列。
  啟功先生也不愧為"饞人"，記得七十年代末，剛剛恢復(fù)了稿酬制度，彼時(shí)先生尚居住在小乘巷，每當(dāng)中華書局幾位同仁有拿了稿費(fèi)的，必然大家小聚一次。我尚記得那時(shí)他們?nèi)サ米疃嗟酿^子是交道口的"康樂"、東四十條口的"森隆"，稍后崇文門的馬克西姆開業(yè)，啟先生也用稿費(fèi)請(qǐng)大家吃了一頓。那個(gè)時(shí)代還不像今天，北京城的餐館能選擇的也不過幾十家而已。
  上海很有一批好吃的文化人，他們經(jīng)常舉行小型的聚餐會(huì)，大家趁機(jī)見個(gè)面，聊聊天，當(dāng)然滿足口腹之欲也是必不可少的。如黃裳、周劭、杜宣、唐振常、鄧云鄉(xiāng)、何滿子諸位都是其中成員。上海是有這方面?zhèn)鹘y(tǒng)的，自二三十年代以來，海上文人就多以聚餐形式約會(huì)，這也是一種類似雅集的活動(dòng)。上海的飲食環(huán)境勝于北京，物種、食材也頗為新鮮和多樣，不少久居上海的異鄉(xiāng)人也被同化，我很熟悉的鄧云鄉(xiāng)先生、陳從周先生、金云臻先生都是早已上海化的異鄉(xiāng)人。他們也都講究飲食，家中的菜肴十分出色。我至今記得在陳從周先生家吃過的常州餅和鄧云鄉(xiāng)先生家的栗子雞，那味道實(shí)在是令人難忘。
  文人中也不盡是好吃的，不少人對(duì)飲食一道并無苛求，也不是那么講究。張中行先生是河北人，偶在他的《禪外說禪》等書中提到的飲食多為北方特色。他曾到天津一位老友家中做客，吃到一些紅燒肉、辣子雞、香菇油菜之類的菜，以為十分鮮麗清雅，比北京館子里做的好多了。1999年5月，我因開會(huì)住在西山大覺寺的玉蘭院，恰逢季羨林先生住在四宜堂，早晨起來我陪老先生遛彎兒聊天，他見到我第一句話就說："這里的揚(yáng)州點(diǎn)心很好吃。"其實(shí)，我對(duì)大覺寺茶苑中的廚藝水平十分了解，雖然那幾日茶苑為他特意做了幾樣點(diǎn)心，但其手藝也實(shí)在不敢恭維。聊天中老先生與我談起他的飲食觀，他說一生之中什么都吃，沒有什么特殊的偏愛，用他的話說是"食無禁忌"，也不用那么聽醫(yī)生和營養(yǎng)學(xué)家的話。
  居家過日子，平時(shí)吃的東西終究差不多，尤其是些家常飲食，最能撩起人的食欲。我記得最清楚的是有一年冬天，天氣特別冷，我到燈市口豐富胡同老舍故居去看望胡清先生（那時(shí)還沒有成為紀(jì)念館），聊了不久，即到吃飯時(shí)間，舒立為她端來一大碗熱氣騰騰的撥魚兒，她慢慢挪到自己面前對(duì)我說："我偏您啦！"（北京話的意思是說我吃了，不讓您了）然后獨(dú)自吃起來。那碗撥魚兒透著蔥花兒包鍋和灑上香油的香味兒，真是很誘人，我突然產(chǎn)生了一種前所未有的食欲，嘴上卻只好說"別客氣，您慢慢吃"，可實(shí)在是想來一碗，只是不好意思罷了。
  文人與吃的關(guān)系或許可以這樣理解：文人因美食而陶醉，而美食又在文人的筆下變得浪漫。中國人與法國人在很多方面都有相通之處，左拉和莫泊桑的作品中都有不少關(guān)于美食的描述，生動(dòng)得讓人垂涎。法蘭西國家電視二臺(tái)有個(gè)專題欄目叫做"美食與藝術(shù)"，它的專欄作家和編導(dǎo)就是頗具盛名的蘭風(fēng)（Lafon）。2004年，我曾接受過蘭風(fēng)的采訪，談的內(nèi)容就是美食的文化與藝術(shù)，所不同的是，在法國只有藝術(shù)家這樣一個(gè)群體，卻沒有"文人"這樣一種概念。
  "千里莼羹，末下鹽豉"，是陸機(jī)對(duì)王武子夸贊東吳飲食的典故，雖然對(duì)"千里"還是"干里"，"末下"還是"未下"歷來有著不同的看法，但莼羹之美，鹽豉之需確為大家所公認(rèn)，也許遠(yuǎn)沒有描繪的那么美好，只是因?yàn)橛辛饲槿さ耐度耄�才使許多普通的飲食和菜肴詩化為美味的藝術(shù)和永不消逝的夢。